Что нужно знать об электрике в квартире

Содержание

1. Менять или подождать?
2. Как составить схему электропроводки
3. Как выбрать провода
4. Три способа расчета количества кабеля
5. Зачем нужны распределительные коробки
6. Как выбрать розетки и выключатели
7. Монтаж проводки: общие правила

Менять или подождать?

Электропроводка в квартире подлежит замене, если:

• автомат или пробки «выбивает», когда работает только телевизор и горит одна лампочка или когда все приборы выключены.

  Причина: в сети происходит короткое замыкание из-за нарушения изоляции между фазным и нулевым проводами. Короткое замыкание (КЗ) — соединение электрической цепи без нагрузки, из-за чего в сила тока возрастает в несколько десятков раз. В результате провода нагреваются до температуры плавления, что грозит возгоранием контактирующих с ними легковоспламеняющихся материалов и пожаром.

• провода в электрощите на входе в квартиру горячие на ощупь при включении одновременно всех электроприборов.

  Причина: электросеть работает с перегрузкой, провода не рассчитаны на суммарную мощность домашней электротехники. Даже если провода нагреваются не выше допустимых температур (70-80°C), но работают в таком режиме подолгу, срок службы изоляции сокращается. Она теряет пластичность, трескается и отваливается. Оголившиеся участки «фазы» и «нуля» соприкасаются, происходит КЗ.

Замена электропроводки желательна, если:

• дому больше 20 лет, а электроприборов в квартире много, и они часто работают одновременно.

  Причина: электросети домов советской постройки спроектированы с учетом бытовых приборов того времени. Сейчас техники намного больше, а значит, нагрузка на сети возросла. Кроме того, изоляция со временем стареет, разрушается, что опять же чревато КЗ.

• вы обнаружили подгоревшие или оплавленные контакты розеток и вилок.

  Причина: подгорание и оплавление происходят из-за плохого контакта между клеммой розетки и проводом. Если смена розетки не устранила проблему, значит, виноват провод и его надо менять.

Как составить схему электропроводки

Замену электропроводки начинают с составления плана-схемы. Работать без схемы — все равно, что управлять автомобилем на ночной лесной дороге, не включая фар. Рисуйте схему в том виде, который вам видится наиболее информативным. Если делаете проводку в новом частном доме, то ее нужно узаконить, чтобы дом подключили к общей электросети. А для этого сначала представите в энергетическую компанию проект электроснабжения жилища, выполненный с учетом требованиям ГОСТа и Правил эксплуатации электроустановок. Начинать работы можно только после его утверждения. Здесь понадобится помощь профессионала.

Вот пример схемы электроснабжения однокомнатной квартиры, когда не требуется ее утверждение. Она дает представление о том, сколько проводов заведут в каждое помещение, как они соединяются между собой.

Чтобы не запутаться, провода изображены разными цветами, места их соединения — жирными точками. Черным цветом показан общий для всех розеток провод заземления, предохраняющий от поражения током.

Данная схема предусматривает две линии. На каждую установлен автоматический выключатель (автомат), размыкающий цепь при перегрузке.

Первая линия подает напряжение в кухню, попутно запитывая ванную и туалет. Вторая снабжает электричеством прихожую и комнату.

Разделение разводки на две линии сделано в целях снижения нагрузки на провода. В кухне расположены самые энергоемкие приборы: стиральная машина, кухонный комбайн, электрочайник, водонагреватель, электрическая плита.

Если одной линией с ними соединить технику в комнате — телевизор, компьютер, люстру, утюг, то всю проводку в квартире придется выполнять из толстых, выдерживающих большие мощности проводов, чтобы не возникла перегрузка при одновременном включении всех приборов.

Как выбрать провода

Учтите нагрузку на сеть

Провода выбирают с учетом мощности электроприборов. Для квартирной электропроводки используют как провода, так и кабели. Отличие в том, что первый состоит из одной или нескольких проволок, защищенных (или незащищенных) изоляцией, второй — из одной или несколько проволок в изоляции, помещенных в общую оболочку, повышающую защиту токонесущих жил.

Дополнительная оболочка увеличивает срок эксплуатации кабеля: изоляция, защищенная снаружи, не разрушается 30-40 лет, у провода — 15-20 лет.

Токонесущие жилы делают из меди и алюминия. Единственное достоинство алюминиевых изделий — вдвое меньшая цена, чем медных. По другим параметрам алюминий проигрывает.

Удельное сопротивление алюминия 0,03 Ом × мм²/м, меди — 0,017 Ом×мм²/м. Расчеты показывают, что каждый квадратный миллиметр поперечного сечения медного провода, не нагреваясь выше допустимых температур, пропускает ток в 10А (ампер), а алюминиевый — 6А. Следовательно, при одинаковой нагрузке алюминиевый провод должен быть в два раза толще.

Алюминий — жесткий металл, он плохо гнется, но хорошо ломается, поэтому его сложнее монтировать и подключать к клеммам розеток и выключателей.

Если не испытываете затруднений с бюджетом, выбирайте медный кабель.

Рассчитайте сечения проводов

Рассчитывают площадь поперечного сечения проводов следующим образом.

1. Суммируют указанные в паспортах мощности Р всех приборов, подключенных к линии.
2. Вычисляют максимальную силу тока I, разделив мощность Р на напряжение сети U = 220V.
3. Результат делят на 10А — для медного провода, на 6А — для алюминиевого, и получают площадь поперечного сечения S в мм².

Стандартные сечения кабелей и проводов для квартирной проводки — 1 мм²; 1,5 мм²; 2 мм²; 2,5 мм²; 4 мм². Выбирают номинал, ближайший с большей стороны. Для данного примера — медный кабель сечением 2,5 мм² или алюминиевый сечением 4 мм².

Не хотите возиться с расчетами — пользуйтесь таблицей определения сечений проводников. В ней учтен тип проводки: скрытая или открытая. В закрытой проводке кабель греется сильнее, поэтому он рассчитывается на меньший ток.

Пользуются этой таблицей так. Суммируют мощность приборов, выбирают тип проводки, ищут близкое (с большей стороны) к вычисленному значение мощности, в соответствующей строке находят площадь сечения.

Как разобраться в маркировке проводов

Маркируют провода буквами и цифрами.

Буквы характеризуют изоляцию, за исключением буквы «А», стоящей первой — она обозначает «алюминий».

В — изоляция выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

ВВ — из ПВХ выполнены и изоляция, и оболочка кабеля.

Г — гибкий.

нг — изоляция из негорючего материала.

Ш — изоляция в виде шланга.

Шп — шланг из полиэтилена.

Шпс - самозатухающий полиэтилен.

Р - оболочка из резины.

НР - оболочка из резины, не поддерживающей горение.

Цифры указывают на количество жил и площадь сечения каждой.

К примеру, маркировка ВВГ-2x6 означает, что мы имеем дело с двухжильным медным кабелем площадью сечения 6 мм² каждая в изоляции и оболочке из ПВХ.

Для квартирной проводки от входа до распределительных коробок (о них подробно ниже) используют медный кабель ВВГ-3x2,5, его же прокладывают отдельной линией в помещение, где много энергоемких приборов. Кабель ВВГ-2x1,5 кладут от распредкоробок до выключателей и осветительных приборов. Третья жила, напомним — заземление.

Три способа расчета количества кабеля

Способ «Идеальный»

Карандашом намечают на стене места расположения выключателей, розеток, светильников. На потолке отмечают места для люстр. Рулеткой измеряют расстояния, определяют тип кабелей для каждой линии и записывают результаты, умножив длину каждого кабеля на 1,15 («технические потери»).

При выборе места розеток и выключателей учитывают, что розетки ставят не ниже 30 см от пола, выключатели на высоте 90-110 см. От оконных рам и дверных проемов отступают не менее 10 см, от кухонной плиты — 50 см.

При расчете количества розеток в комнатах пользуются правилом: одна розетка на 6 м² площади помещения.

Горизонтальные линии вверху прокладывают с отступом от потолка 15 см, либо под полом.

Учитывают, что установка розеток в туалете запрещена. В ванной их ставят при условии прокладки отдельной линии и распределительного трансформатора, вторичная обмотка которого не заземлена, что исключает поражение человека электрическим током.

Способ «Реальный»

Фотографируют или сканируют план квартиры из кадастрового паспорта, распечатывают с нужным увеличением. Измеряют высоту и длину стен помещений с учетом выступов и ниш, считают количество розеток, светильников и выключателей, умножают на 1,15 и записывают.

Способ «Для ленивых»

Общую площадь квартиры умножают на 2, получают длину кабеля в метрах. Например, при стандартной площади «двушки» в 54 м² понадобится 108 метров кабеля плюс 15% на «потери», то есть 124 метра. Затем определяют количество кабелей разных сечений. Стандарт: на освещение — 1 часть (около 41 м), на питание бытовых приборов и устройств — 2 части (около 82 м).

Зачем нужны распределительные коробки

Допустим, в комнате три розетки: для телевизора, компьютера и периодических бытовых нужд типа утюга. Есть также люстра с тремя лампами. Значит, есть и выключатель.

Вы решили протянуть к каждому из этих устройств отдельный кабель. Тянете из прихожей — там установлены входные автоматы.

Теперь представьте, как будет выглядеть настенный короб с 11 проводами (по три на каждую розетку и два на люстру). Своими габаритами он создаст впечатление, что внутри спрятан силовой кабель для буровой установки.

Если вы надумаете замуровать такую проводку в стене, то прикиньте, какой ширины желоб нужно выштробить в стенах прихожей и комнаты.

Протягивая отдельные кабели, вы проделаете ненужную работу. Гораздо проще и экономнее «кинуть» в комнату один трехжильный кабель и там подсоединить к нему провода на розетки, люстру и выключатель.

В местах разделения кабеля на отдельные линии и ставят распределительные коробки. Они представляют собой круглый или прямоугольный контейнер из негорючего и непроводящего ток материала с отверстиями для проводов и съемной крышкой.

Согласитесь, соединения проводов на фото выглядят неэстетично. Распределительная коробка прячет эти «внутренности». Она также повышает пожаробезопасность помещения.

Обратите внимание на колпачки на концах проводов. Они называются монтажными. Наружная часть колпачка сделана из негорючего пластика. Внутрь вставлен металлический конус с резьбой, обеспечивающий надежное соприкосновение проводов.

Используют колпачки так. Снимают с проводов изоляцию на 2 см, слегка скручивают, надевают колпачок и проворачивают его 3-5 раз, пока провода не окажутся внутри вставки.

Провода в распредкоробке соединяют также с помощью клеммных колодок.

Самым надежным соединения медных проводов считается пайка. Концы проводов лудят: разогретое жало паяльника окунают в канифоль и наносят ее на провода до появления слоя рыжеватого цвета. Затем провода скручивают, берут кусочек олова на паяльник, прикладывают к проводам и держат, пока олово не заполнит промежутки между витками. Затем соединение изолируют изолентой или изоляционной трубкой.

Как выбрать розетки и выключатели

Розетки и выключатели условно делят на «обычные» и специальные.

Обычные — те, что эксплуатируются при нормальных температуре и влажности. Они устанавливаются в комнатах.

Специальные рассчитаны на работу при повышенной влажности (в бане, на улице) или в цепях питания мощных устройств (электрической плиты, проточного нагревателя воды).

Есть розетки с защитой от детей. Они снабжены шторками или заглушками, запирающимися на ключ.

При выборе в первую очередь обращайте внимание на условия, в которых будет работать изделие, а не на бренд. Для установки в комнатах подойдут любые марки.

Элитными считаются бренды Legrand, Schneider Electric, ABB, GIRA. Различают дизайнерские и популярные серии.

Розетки и выключатели компаний Viko и IEK имеют демократическую цену при вполне приемлемом качестве.

Для скрытой в стенах проводки используют встраиваемые изделия, для открытой — корпусные.

В ванной розетки ставят при наличии провода заземления. Выбирайте влагозащищенные розетки. Их можно даже поливать водой из душа, и ни одна капля не попадет внутрь корпуса.

Для электроплиты нужна силовая розетка и соответствующая вилка. Различают розетки для скрытой и открытой проводки. Розетки для открытой проводки имеют корпус, для закрытой - нет.

Розетка с заземлением двойная ABB Cosmo силовая пластиковая IP 20 43 х 75 x 75 мм, белая — 226 руб., Castorama

Розетка керамическая Lezard Nata с заземлением цвет белый — 111 руб., Leroy Merlin

Проточный водогреватель нуждается во влагозащищиенной розетке повышенной мощности.

Монтаж проводки: общие правила

На входе электрокабеля в квартиру на каждую линию устанавливают дифференциальный автомат, сочетающий устройство защитного отключения (УЗО) и автоматический выключатель. УЗО защищает человека от поражения электрическим током. Автоматический выключатель защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 63 А — 114 руб., Leroy Merlin

Если квартира большая (100 м² и более), и в ней много электроприборов, освещение и розетки запитывают разными линиями. Для мощных потребителей типа проточного нагревателя воды делают отдельные линии. На освещение устанавливают автоматы 16 А, на розетки — 20 А. В небольших квартирах линии освещения можно подключать к розеточным линиям, о чем мы уже говорили (см. раздел о распредкоробках).

Провода прокладывают открытым и закрытым способом. В первом случае их прячут в короба, во втором штробят стены или пол, укладывают кабели в гофрированные шланги и заделывают штукатуркой. Глубина канала должна быть такой, чтобы слой штукатурки после укладки кабеля не превышал 1 см.

Штробы и короба прокладывают строго горизонтально и вертикально. Горизонтальные каналы располагают не ниже 20 см от пола, от потолка отступают на 15 см, от балок и карнизов — на 5-10 см.

В каждом помещении устанавливают минимум одну распределительную коробку.

Автоматы, счетчик, розетки и выключатели устанавливают в легкодоступных местах.

Запрещается прямое соединение (скрутка) медного и алюминиевого проводов. Их соединяют через клеммные колодки, исключающие соприкосновение меди и алюминия. Оно опасно тем, что со временем в месте соприкосновения таких проводов на металле образуются раковины, уменьшающие площадь контакта. В результате контакт греется, что чревато пожаром.

Чтобы при соединении не перепутать провода, на них навешивают информационные бирки.

Теперь вы знаете, как устроено электроснабжение квартиры, какие требования предъявляются к кабелям и устройствам проводки. Принимая решение о ее замене, особое внимание уделите вопросу о том, кто выполнит электромонтажные работы. Ответственность за ее качество и безопасность людей будет лежать на этом человеке. Не меняйте проводку самостоятельно, если никогда этим не занимались. Недостаток знаний может привести к трагедии.